唐蕃古道中段的雪季行程ffice
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自古以来，从青海西宁到西藏拉萨有三条大路，西面一条是青藏公路，也叫109国道。中间一条古称青海大道，始于唐代，繁荣于元清两代。东面一条称唐蕃古道。
109国道是一条海拔过于高耸，气候过于寒冷的道路。过青海湖、茶卡盐湖，自香日德西去格尔木。再突上昆仑山，进可可西里，渡长江源沱沱河，越唐古拉进西藏。这条路和所有的路一样，都是古人经过千百年的踏勘，探索和开发出来的。只不过在1950年，由共军的慕生忠将军率兵铺成了可以粗通卡车的公路。正因为高寒而远离三江生态系统，所以现在有了通畅的青藏公路和青藏铁路。，
青海大道从西宁到香日德一段，与109国道重合。然后自香日德南行，翻越昆仑山的支脉布青山诺木岗，走向黄河源辽阔的淤泥沼泽地带。然后经曲麻莱、治多、扎多翻过巴颜喀拉山脉，渡过长江上游通天河，西南去唐古拉山脉。在唐古拉南的聂荣附近与109国道会合，再南下当雄到拉萨。清康熙以来，在这条五千里的青海大道上，曾设有73个驿站，也就是说，部队行军一般需要73天。1951年8月，近千名干部和科学家随共军十八军独立支队由此路进藏，1951年共军护送十世班禅回西藏，也是走这条路。这条路沼泽多，水草丰富，适于马匹和骆驼的时代。，现代，重建这条进藏大路是不困难，但这条路将通过中国海拔最高的天然湿地和三江生态系统最敏感的地区，也许得不偿失。
青藏东路从倒淌河向南，经共和、大河坝、鄂拉山、黄河沿、玉树、囊谦，再沿昂曲河到昌都，然后沿传统的康藏大道西行，经洛隆、边坝、嘉黎去工布江达，翻米拉山到拉萨。这条路相对海拔较低，牧场众多，直接联系着久已经贯通的四川进藏的官道，随着黑昌公路和川藏北路的改善，这条古老的唐蕃古道必将再次繁荣。
（插图 日月山和公路）
青藏东路是自唐朝以来从汉藏交流的主要道路，曾经因文成公主而显赫。唐贞观十四年（640年），吐蕃王松赞干布经过战争威胁后，再次派大臣到长安，向唐朝请婚。唐太宗许嫁宗女文成公主。641年，文成公主在唐送亲使江夏王、太宗族弟李道宗和吐蕃迎亲专使禄东赞的伴随下，出长安前往吐蕃。709年，唐中宗李显又以宗室女金城公主与吐蕃王和亲，这两次大规模的和亲迎送都是走的东路，所以后人把这条路称为“唐蕃古道”。
1269年，元世祖忽必烈将西藏纳入中国版图，在整个藏区设立了政府机构，在各条进藏大道上建立了驿站，并派专使沿这一条路探测黄河源头。到明清时期，这条路上更是车轮滚滚，马声嚣啸。
1937年，国民党政府青海省主席马步芳建议修筑西宁至玉树的“青康”公路，蒋介石电令：“事关国防，赶筑竣工。”但是直到1938年仅修到大河坝，全长289公里。
1942年5月，正值抗日战争时期，滇缅公路被日军截断，美国援助中国抗战的军用物资供应受到威胁，为配合翻越喜马拉雅山脉和横断山脉的驼峰航线运输，同时也为了防止西藏地方政府的分裂企图，国民党政府决定勘测修建青海玉树经西藏昌都、边坝、嘉黎、工布江达、拉萨、江孜、亚东到印度的中印公路。1944年，由康定经马尼干戈到玉树的康青公路、西宁经大河坝到玉树的青藏公路修通。后来由于抗日战争结束，国民党和共产党内战开始，修建进藏公路的计划被搁置。
1950年5月，在解放西藏前夕，西北野战军接受了参加昌都战役的任务，派出青海骑兵支队强渡金沙江岗托渡口，追击藏军，与南路部队共同对昌都的阿沛藏军实行合围，并阻止藏军西逃。在昌都战役打响之前，西北野战军调集了八千人修复了西宁至玉树的九百多公里长的公路和玉树的巴塘机场。
公路离开西宁西川不久，开始慢慢地上坡，这一段路包括了109国道、214国道和沿青海湖北路到新疆的315国道。通过自古被称为“海藏咽喉”的西石峡，老公路在刻有古老佛像和文字的石崖下蜿蜒，新的高速公路轻松地冲出石峡。古老的茶马互市的湟源、盘旋的日月山路都被高速公路放弃了，从西宁到日月山西侧的倒淌河110公里路只需要一个多小时。
（插图 文成公主纪念碑）
日月山海拔最高点为4877米，老山口有文成公主纪念亭，山口海拔3520米。高速公路通过的山口海拔3400多米。日月山因山体呈现红色，古称“赤岭”。早在汉唐时代就是中原王朝的前哨屏障，唐代更成为唐蕃双方的战略要地。据说文成公主远嫁吐蕃路过这里，西望西天荒原，思乡之情使之止步，取出皇后所赐“日月宝镜”观看,镜中出现长安景色。有人说公主不慎失手，“日月宝镜”被摔成日月两片。有说吐蕃大臣禄东赞怕公主反悔，有意碰坏。于是“赤岭”称名“日月山”。公主的泪水化成了一条小河，河水随公主一起向西，于是就有了“倒淌河”。
（插图 文成公主纪念碑）
日月山是青海内外流域水系的分水岭，也是农业区和牧业区的天然分界线，历来有“草原门户”、“西海屏风”之称。过日月山口，极目远眺，一片茫茫，再也看不见更高的山了，一溜大下坡。路非常直，直得让人忘记这里是青藏高原。往西一直走，路不断消失在起伏的地平线上，不久就看见地平线变成一条蓝线，那就是青海湖。
（插图 倒淌河）
倒淌河小镇在大山大川中显得象微缩景观，唯一显眼的建筑是三岔路口间的三角形广场，文成公主高高站立广场中央。青藏公路和唐蕃古道在这里分手，右手向西青藏公路，左手向南唐蕃古道。109国道和214国道从这里分道扬镳，永不相会。（插图3三岔路口遥感图）
214国道的起点是西宁，但从倒淌河开始才有214国道的里程碑。214国道北起青海西宁南到云南景洪。这条路经共和、玛多、玉树、囊谦、昌都、邦达、芒康、丽江、下关、临沧到景洪，全长3542公里。其中包含了青康公路、川藏公路和滇藏公路。
离开倒淌河小镇，214国道很快就进入了浅浅的山谷，山不高，草很矮。当我们越过青海湖南山（109K，H3640）。（注：下文中使用的214国道里程碑数据，均以西宁为零公里，K是公里的意思，H是海拔数据，因使用气压表方式，有误差）
在柳梢沟哑口（H3640）可以眺望南方开阔的黄沙中有一片和美国大峡谷很相象的地方，那就是龙羊峡的上游，那里的景象真是壮观，一片创世纪时代的洪荒感觉。黄河在龙羊峡以上的青海省果洛藏族自治州、黄南藏族自治州、海南藏族自治州流淌了一个巨大的Ｓ形，使靠近四川和甘肃的青海的东南部变成了水草丰美的牧场。
恰卜恰是海南藏族自治州首府，又是共和县的所在地（146K H2835），一条几乎没有水的宽阔的恰卜恰河滩上，长满了高高细细的大杨树，因为是冬季，一片枯黄。“恰卜恰”在蒙古语中是“关”的意思，七世纪的时候，在这条通往吐蕃（西藏）和益州（四川）的古道上就有了黄河大桥，这也是黄河最古老的一座大桥了，于是这里就变成了“关”。如今的恰卜恰已经高楼林立，唐蕃古道只能绕城而过了。
出关后，马上就就没有树了，公路经过长长的河谷后，很快就爬升了一望无际的戈壁滩上。土壤越来越干，大地越来越平坦，路越来越直，风沙也越来越大，一座座大大小小的沙丘突兀地出现在公路的两侧，一缕缕黄沙不断地掠过公路，塔拉到了。如果没有来过塔拉，就不可能想象大地的辽阔和平坦。
塔拉，是蒙古语草滩、牧场的意思，也许在很久远的年代里，这里曾是个巨大的湖泊，也许曾是牧草肥美的湿地，或许黄河曾在这片高原上横流四溢。当大禹开凿出循化积石的通道后，这里的大水才被疏导出高原，于是留下了砂石的湖底，留下了无边无际的塔拉。塔拉太辽阔了，分成“一塔拉”（150K H3010）、“ 二塔拉”（172K H3070）、“三塔拉”（186K H3170），直到河卡，近百公里都是荒凉的戈壁滩，路非常直，非常平坦。（插图4214国道）
在萧萧的风沙下，似乎能听见铁马金戈的嘶鸣铿锵。670年，也就是文成公主被送进西藏30年后，吐蕃北灭草原王国吐谷浑。690年，吐蕃40万大军在塔拉大非川迎战十万大唐将士，大唐将士全军覆没（195K H3100）。
据说，20年后，710年，唐蕃再次和亲，金城公主又从这条路进入西藏。尽管在734年，唐蕃和好，在日月山顶立碑为界，而后，唐蕃两军继续你征我战，直到公元八世纪吐蕃王朝崩溃，从此这片高原出现了长达近六百年的混乱局面。在这一时期，中原也一直处于五代、宋、金的靡乱混战时期，直到成吉思汗和忽必烈时代，直到十三世纪当蒙古人统一并统治了中国，唐蕃古道再一次繁荣，成为了元朝管理西藏的生命线。
我们在一望无际的塔拉上一直向西南开去，一条公路，两行电线杆子，笔直地伸向远方的地平线上的雪山，路直的让人瞌睡。远远看去，公路变成一节一节的，一节比一节细，一直变成一条细线消失在远方。过河卡镇（217K H3225）公路开始上山，到山腰处，平整的柏油公路变成了乱石路，原来正在建设河卡山隧道（K230 3590H）。不过盘山路还比较宽，没有什么危险。盘旋到山口（234K 3965H）可以看见河卡山南侧漫长的盘山公路。
公路突然改为西北向，在一座大山的脚下（3820H），面前是一个非常宽阔，巨大，非常陡峭，深切的裂缝，那就是有名的大河坝。不知道是什么原因造成的塌陷，看起来非常象《星球大战》里飞机追逐的深壑。
公路在大河坝折返向南，慢慢爬升，进入漫长的姜路岭山地，云雾缭绕，星星点点的雪花飘洒着，曾经的雪依然铺在山坡上，天慢慢冷了下来。许多人在这里都有缺氧的反应。过海拔4499米的鄂拉山口，一切都静了下来。我开始和同伴讲述1996年的故事。12年前的故事。那时我和老伴两个人从北京开来，单车去踏勘黄河源头……翻过山，进入山坳里的温泉镇（329K H3990）。镇子不过百米长，和所有过路站一样，路边布满了小饭馆，加油站。12年前，我的212的油箱，曾被温泉兵站的新战士误加满了水，我吃了好大苦头。
出小镇，路就往上爬，12年前的土路如今变成了非常漂亮的柏油路，翻过山头（350K 4500H）可以看见远远的山下有一片白色的平面，那就是苦海（364K H4140）。我们已经离开了海南藏族自治州的兴海县，进入果洛藏族自治县了，我想，是这里的湖水苦还是走路的人太苦了呢？也许人走到如此荒蛮之地也该回头了。
（插图 温泉山路）
过苦海，过花石峡大桥，进花石峡小镇，这里距离玛多还有78公里。一条通往达日和班玛县新的公路，随着一条宽阔、平缓、清清的大河通向东南面的山里，这里距离达日196公里。小路要经过阿尼玛卿山脉。阿尼玛卿山脉的主峰叫玛卿岗日，山并不高，只有6282米，但在青海藏区，这是唯一的一座神山。
花石峡镇（409K H4300）依然是一片雪野中的村落，几家饭馆和几家加油站。出镇子一直往西南方向走，河谷变得非常宽阔、平坦，风吹起荒野的积雪，飞扬在公路上。这里到处是Ｓ形的河湾。
公路穿过小街“黄河沿”（493K H4272），这里距离玉树还有333公里，西面的小山坡下3公里的地方就是黄河流经的第一个县城——玛多。黄河沿一片很新的砖瓦平房，一条百十米长的大街。街道上停着许多越野车，一般往来西宁和玉树、曲玛来之间的汽车，大多在这里吃午饭。照例是粉汤、羊肉泡，伙伴的高山反应更加厉害了。
漫地的白雪，使黄河变成了雪原。黄河大桥也显得那样低矮和狭小。“玛多”在藏语里是黄河源的意思，黄河真正的源头离玛多县城还有200多公里。从玛多到扎陵湖和鄂陵湖有50多公里，再往上走30多公里是星宿海，那里的沼泽盆地散布着千千万万个小水面。再往上走20多公里是玛曲，那里是黄河最初的河道。玛曲的上游是大约一百多公里长的约古宗列曲，那里是一个东西长四五十公里的沼泽盆地，沼泽的尽头是卡日曲，卡日曲在藏语中是黄河源头的意思。再往上是巴颜喀拉山脉中海拔4830米的各姿各雅贡玛。山脚下流出的第一缕溪流才是黄河真正的源头，从那里到山东省恳利的黄河出海口有5464公里。
（图 雪路）
玛多和那几个湖，在古代称为“柏海”，据说松赞干布曾从拉萨赶到柏海来迎接文成公主。
过玛多，公路渐渐升高，公路穿过黑河乡辽阔的星星海湖区，到处白茫茫，几乎分辨不出是湖还是草滩。偶尔可以看见几只的藏原羊、野驴、狐狸和狼，老鹰低飞盘旋，希望搜索到饥饿的兔子或老鼠。由于大地铺满了雪，找不到残余的草，牦牛的日子已经十分困难了。
过野牛沟，山坡越来越高大，过大野马岭（H4326），小野马岭（H4302），海拔在下落，积雪少了，大地露出了嫩黄的草皮，牦牛多了起来，汽车不时要为横穿公路的牦牛让路。
过查拉坪高地，雪又多了起来。十几公里后，已经可以望见遥远的巴颜喀拉山口了。漫地雪飞，天蓝得刺眼。我们在上小学时就知道巴颜喀拉山，我一直以为巴颜喀拉山北面是黄河，南面是长江。其实，这座分水岭足足有一百多公里宽，要见到长江，还在再翻过一座大山。
公路终于平缓地通过了开阔的巴颜喀拉山口（601K H4824）。这里和所有的山口一样，路边树立着巨大的经幡杆，山口两侧的雪坡上一字排开若干经幡堆。天奇迹般地开朗了，天蓝得扎眼。藏族司机们高喊着口号，朝天空挥撒着彩色的小风马纸片，印着经文和保护神的五彩纸片漫天飞扬。人们对天神、山神、赞神和龙神许愿，表达平安的感激，渴求继续的平安。他们高喊着：拉索罗，扎拉索，波拉索，耶拉索，扎里哎玛久萨玛措……意思是：“风马飘啊，飞向空中，风马飞啊，快飞起来啊，撒满了吉祥，风马啊，快飞上蓝天巴”。让我们这些游者记住这些呼号，下次别忘记带上几捆五彩的纸风马，平安地走过一个又一个山口，别忘了感激上天的护佑。
（图 巴颜喀拉山口）
过清水河镇（665K H4415），从这里到玉树结古镇137公里，西去曲麻莱县城约改镇195公里。约改镇是长江上游的第一个县城（H4715），坐落在通天河边，它曾是不同时期各进藏大道上的著名驿站。清水河或玉树都有公路通约改镇，然后沿楚玛尔河西北行，可以在不冻泉上青藏公路。因为冬季那曲到昌都的黑昌公路不好走，玉树去拉萨的人，大多走这条路。
清水河的名字来源于公路边的宽阔的河流，在称多县这片辽阔的草滩上，河流非常平缓，藏族司机说，这条河叫雅砻江，最好还是夏天来，7、8月的时候，这里美得很。其实准确地说，这条河是扎曲。藏族的词汇较少，人们把许多从大山里流出的河流都叫作扎曲，玉树结古镇的大河也叫扎曲，就象把许多孩子叫尼玛一样。这一条扎曲也来自巴颜喀拉山，河流一直南去，在珍秦乡一带折向东，在尼坎多流入四川石渠县的呷衣乡，又和众多的河流汇合到一起，在石渠县城附近被称为雅砻江。
雅砻江古称若水、泸水和“小金沙江”。雅砻江从海拔4256米的石渠县城附近一路南下，经甘孜、新龙、木里、冕宁、攀枝花，经过了1375公里的跋涉，才终于见到了曾经仅仅百里之遥的亲戚——金沙江。
沿扎曲南去，过珍秦乡（719K），距离玉树只有95公里了。离开扎曲边辽阔的雪原牧场，公路依然缓缓抬升，天色渐暗，看不到山崖险峻，几乎感觉不到任何恐惧和缺氧。过雁口山（753K H4458），因为下山就是歇武镇了，司机们都叫它“歇武”山口。过山口后，山势猛然急剧陡峭，公路迅速下盘，再也见不到积雪。夜色已经降临，而山涧东侧的土崖上，隐约可以看一条几乎水平的白线，司机告诉我，那就是国民党时期修建的青康公路，早就被遗弃了。
山回路转，夜幕中扑面而来一座藏式佛塔和许多巨大的经幡，歇武镇到了（770K H3870）。夜间无法判断地势，但感觉到是在峡谷深处。这里是通往青海、四川和西藏道路的三岔路口。这里距离玉树藏族自治州州府结古镇只有近60公里。“结古”在藏语中的意思是“货物集散的地方”，千百年来，来自云南丽江的茶马古道、青海玉树的唐蕃古道和来自甘孜的川藏大道都在昌都会合，然后西去洛隆、边坝和嘉黎，再折回到现在川藏公路上的太昭（工布江达）再前往拉萨。从结古到成都约1200公里，到西宁820公里，到囊谦约180公里，到类乌齐约400公里，到昌都约550公里。
（图 通天河桥）
曾几何时，川西雅州每年有9万驮茶叶要运到结古，然后在结古分发。大约5万驮经西藏昌都运到拉萨，4万驮在青海省南部各蒙藏族聚居地区销售，而歇武是最繁忙的货栈和交通要道。现在快半夜了，路边的饭馆旅店依然灯火通明，许多大卡车停靠在路边，也许是在等待天明吧。
司机说，在公路西侧海拔3950米的堪格然坦山腰上，有一座歇武寺，寺院依山而建，布满了整个山崖。离开歇武，忽然大雪飞舞，雪花象无数条白线射向车窗，但车窗外并不觉得十分寒冷。没有路灯，也没有会车，看不见通天河大桥（799K），看不见金沙江，只有飞扬的白雪。路边长满了杨树，路中间的雪居然很快就融化了，我想，这里的温度一定很高，而湿度也很高。歇武到玉树60公里路，很快就走到了。夜里的镇子，依然灯火闪烁，仰望黑沉的山顶，灯火点点，市区的结古寺宾馆，一片火热（816K H3680）。
山谷的早晨来得很迟，大约8点钟才天亮，这里的空气含氧量要比海平面空气含氧量低1/3─1/2。但湿润的空气又使人觉得很舒服。站在玉树宾馆五层的走廊东窗，眺望玉树的半个城市，迎面的山脊上，曲折排列着崭新的寺院，一夜的飘雪，染白了小城。太阳越过层层兰色的山峦，照亮了巴塘山，染兰了巴塘河。
（图 格萨尔像）
结古给我的第一印象是温暖、湿润，我惊诧2月里的扎曲河水居然没有一丝冰凌。结古丰富的夜雪让我想起了西藏的波密，正是这些绵延的夜间降水使这里成为深山里天堂。你很难想向，这里的夜雨居然是青海之最。玉树州本身的气候只有冷暖之别，无四季之分，全年冷季达7─8个月，但居然没有绝对无霜期，寒冷处年最低气温可以达到-42℃，但山谷里的最高气温有28℃，州年平均降水量高达463.7毫米，通天河一带是青海省降水最多的地区。
河水东去，依然是山青水秀。南坡的巴塘山脚，一处初拥挤错落的藏式民居。北面木它梅玛山的山脊上，堆砌着结古寺无数宫殿般的殿堂。几乎所有的建筑围墙，从上到下都涂满了黑白红三种颜色的直条带，这应当是萨迦派的标志了。我在西藏萨迦看到过同样的装饰。他们分别象征着文殊菩萨、观音菩萨和金刚手菩萨。也许并列的三种颜色给人造成了花一般的印象，所以人们把萨迦派称为了“花教”。
沿扎曲向东去，幸好是冬季，山上的积雪遮盖了多余的色彩和结构，简捷、明快的结古给我一种必须仰视的感觉，仰视头顶木它梅玛山顶的深色结古寺，仰视广场上勒马而立的暗色的格萨尔铜像，仰视山腰宏伟的金色的当卡寺，仰视无可比拟的新寨嘉那玛尼，站在通天河畔仰视三江源自然保护区那沉重的纪念碑，最后，仰视贝纳沟悬崖间的巍峨的文成公主……这就是青海玉树藏族自治州结古镇给我的大印象。
（图 结古寺）
结古寺建于明洪武三十一年（1398年），它既是当地头人居住的红宫，也是玉树北部地区的萨迦派主寺，主体建筑“都文桑舟嘉措”经堂可容纳1000名僧人。但我最感慨的是一位曾经来过这里的僧人，1937年12月1日，九世班禅大师却吉尼玛在结古寺甲拉宫中圆寂。终于结束了在内地十五年的漂泊生涯。九世班禅的历史，就是整个西藏的近代历史，说起来就太长了，太让人心痛了。
（图 玛尼堆）
从结古镇沿河东行，一路林木，一路流水。3公里外，新寨村东面宽阔的谷地上（812K），人如潮涌，无数人围绕着一座三米多高的山在旋转。山间是闪光的寺院和转经堂。巨大的八塔如龙首昂立在山的东侧，这座山就是“嘉那玛尼”。玛尼堆由刻有六字真言的麻尼石垒成，大大小小的石块，石片，堆起了东西长ffice:smarttags" />240米，南北宽74米，高3米的山。随着年代的增添，日益变高变大。有人说，在1955年，玛尼石已经有25亿块了。有人说，全部玛尼石上刻的经文加起来有200亿字，怎么计算出来的呢？怎么可能计算出来的呢？但“世间第一大玛尼堆”、“世界第一石刻图书馆”应该是当之无愧的。
（图 当卡寺）
继续顺水往东走，不远处的高山山腰处，是一座崭新的巨大的噶玛噶举派尼姑寺扎西格寺。
再东行几公里，在扎增大赛山的山腰上是城堡一样的金光闪烁的噶举派寺院当卡寺。白色的雪山，白色的墙身，红色的院落，金色的屋顶使古寺显得格外神秘。据说现今的许多港台明星在这里拜师，供奉，使有800多年历史的当卡寺焕然一新。
继续顺水而下，河南岸飘撒着一个个藏族村落，经幡、铁索桥、牦牛……使人心旷神怡。
（图 直门达巴塘河口）
扎曲终于汇入了兰色的通天河，汇合处没有结冰，水蓝得象深海。记住这里的地名：巴塘河口，青海省玉树藏族自治州玉树县直门达村。从青藏公路沱沱沿（唐古拉乡）下游60公里处的囊极巴陇到这里，813公里的长江被称为通天河，藏语称“珠曲”，蒙语称“木鲁乌苏”， 古称“牦牛河”。在这里一直到四川省宜宾合江门2308公里河段被称为金沙江。从合江门到上海长江口2884公里，这一段被称为长江。长江从源头到入海口全长6380公里，是继亚马逊河、尼罗河之后的世界第三大河，真是“不惮曲折，浩浩汤汤，……”。
我们从直门达溯通天河而上，山背阴处，河面上结了冰，冰上铺满了白雪，白雪之上是已经开始融化的艺术品“经桥”。这是这一带藏族人的习俗。在每年的藏历新年前，人们会用细沙在冰面书写巨大的六字真言“唵嘛呢叭咪哞”。 传说细沙吸热,过几日就可以融化冰层，而后沉入水中。冰面上留下如雕刻一样的镂空字，而不深的水中，可以看到隐约的六字真言，其实这是最美好的祝愿而已。冬春之交，水涌冰挤，尤其“经桥”大多造在江水平缓的转弯处，气温稍有增高，冰面就皱在一起了。至于见河底的经文，那更是美丽的传奇了。
（图 晒经台）
但就在通天河大桥下游1公里处，真的有一处与“经”有关系的胜地，那就是通天河晒经台。《西游记》中第99回这样说：唐僧师徒取经归来，再路过通天河，再乘千年老龟渡河。当年老龟曾经托唐僧问如来：自己还要当多少年渡船才能回家，还能活多久。但唐僧忘记了，老龟生气沉下通天河。唐僧师徒连马带经都落入水中。逃出河水后，等太阳高照，开包晒晾，不料几卷佛经沾在石头上，所以至今这本经都不全，而石上留下了经文的痕迹。千多年来，晒经石还在，老乌龟还在，通天河还在。
（图 赛巴寺）
这一带的通天河面结了冰，我们沿着“经桥”过河，在晒经石对岸的大乌龟山后面，在距离通天河4公里的赛曲河谷里，树林密布，玛旧裁夏山腰中有一大片涂着红白黑色条的建筑群，这就是赛巴寺。1265年，忽必烈的国师，萨迦派领袖八思巴的徒弟建成了赛巴寺。赛巴寺独有的古老的多杰昂卓女神守护着赛巴沟村落。如今，山坡上的如意塔金碧辉煌，转经廊中，人们在缓缓转动着经筒。寺院内，精美的佛像和唐卡静静地关注着远方的游子，许多疲惫灵魂的人把这里当成了通天途中的驿站。
（图 三江纪念碑）
沿路返回通天河，溯江东的小路绕到214国道上。站在铺满白雪的通天河畔，通天处是层层雪山，新旧两座大桥横跨通天河，河边矗立着一座纪念碑（799K H3700）。1998年月日长江、黄河和澜沧江三江源头自然保护区成立，这三条大江分别发源在青海省的格尔木市的各拉丹东，玉树州的约古宗列和杂多县拉赛贡玛。三江源自然保护区地处青藏高原腹地，总面积31.6万平方公里，平均海拔四千多米，是目前中国面积最大、世界高海拔地区生物多样性最集中的自然保护区。三江源地区素有“中华水塔”之誉，长江总水量的25%，黄河总水量的49%和澜沧江总水量的15%都来自这一地区。
（图 文成庙）
再次沿214国道通过通天河大桥，返回结古镇。再继续南行近15公里，在一个山形奇特的巨石前，离开214国道北去山坳。贝纳沟峡谷中布满了经幡。传说文成公主进藏途中曾在这里停留了很长时间。藏式建筑的文成公主庙紧贴高耸的悬崖，大殿外的悬崖上刻着许多的藏经。其实这座庙堂并不是文成公主庙，而是文成公主和后来的金成公主建造的大日如来寺。大殿中端坐于狮子莲花座上，身高8米的佛象是大日如来，身边是普贤、文殊和观世音。1300多年来，这里四季香火从不间断，酥油灯昼夜常明，前来朝拜的藏汉群众也络绎不绝。
至于文成公主离开结古后，是南行囊谦进藏去丁青，还是西去杂多、莫云、当曲，从查吾拉山口入藏去聂荣……到底是走那条路进藏，就众说纷纭了。
214国道因文成公主而闻名于世，因为公主从这条路上把世上最珍贵的释迦牟尼金像送到了西藏，使大昭寺成为西藏的灵魂。因为公主把汉地的文化和情谊带进西藏，使西藏日益进步。在距离文成公主庙岔口不远的地方，正在建造玉树的巴塘机场。在不远的将来，到玉树来，将变得更加便捷，那时的玉树将会融入更多人的心灵，但214国道的诱惑是永恒的。
